Тэхналогія абслугоўвання аўтамабіля — агульная інфармацыя (Skoda Felicia)

Тэхналогія абслугоўвання

Існуе некалькі методык выканання працэдур тэхнічнага абслугоўвання і рамонту аўтамабіля, на якія чытач знойдзе спасылкі ў тэксце дадзенага Кіраўніцтва. Прытрымліванне ім зробіць працу механіка-аматара больш эфектыўнай, дазволіць найлепшай выявай арганізаваць і якасна выканаць розныя тэхнічныя працэдуры і з'явіцца закладам стараннага і поўнага выканання ўсіх неабходных прац.

Крапеж

Крапежам завуцца гайкі, ніты, шпількі і шрубы, службоўцы для злучэння паміж сабой двух або больш дэталяў. Пры працы з крапяжом трэба ўвесь час памятаць аб некаторых рэчах. Практычна ў любым разьбовым крапяжы ўжываецца той ці іншы выгляд кантраляльных і стопорных прынад. Гэта могуць быць стопорные шайбы, контргайкі, стопорные сцяжкі або які фіксуе компаунд для разьбярстваў. Увесь які выкарыстоўваецца крапеж павінен быць абсалютна чыстым і прамым, з непарушаным разьбярствам і нескругленными кутамі шасцігранных галовак, на якія апранаецца гаечны ключ. Варта ўзяць за правіла ў абавязковым парадку вырабляць замену пашкоджаных гаек і нітаў на новыя. Адмысловыя самоконтрящиеся гайкі з нейлонавымі ці валаконнымі ўстаўкамі паўторнаму выкарыстанню не падлягаюць, бо пры аддаванні губляюць свае кантраляльныя ўласцівасці і пры зборцы заўсёды павінны замяняцца.

"Прыкіпелы" крапеж з мэтай палягчэння адшрубоўвання і ў пазбяганне пашкоджання перад аддаваннем павінны быць апрацаваны адмысловым пранікальным складам. Многія механікі аддаюць перавагу карыстацца для гэтай мэты шкіпінарам, які зручна наносіць са спецыяльнай маленькай каністры з доўгім носікам. Пасля змочвання крапяжу пранікальным складам, варта даць складу на працягу некалькіх хвілін добра прахарчаваць акіслены кантактны пласт. Моцна праржавела крапеж можа быць ссечаны зубілам, спілаваны нажоўкай або выдалены з дапамогай спецыяльнага гайколома.



Пры зразанні галоўкі ніта ці абломванні шпількі на зборцы, рэштка разьбовай часткі можа быць высвідраваны ці выняты з дапамогай адмысловага экстрактара. Большасць аўтамайстэрняў можа ўзяцца за выкананне гэтай, таксама як і іншых (напрыклад, аднаўленне сарванай разьбы ў разьбовых адтулінах), рамонтных працэдур.

Плоскія і стопарныя шайбы пры зборцы павінны заўсёды ўсталёўвацца на месца ў свае арыгінальныя становішчы. Пашкоджаныя шайбы заўсёды замяняйце на новыя. Паміж стопорнай шайбай і мяккай металічнай паверхняй (напрыклад алюмініевай), тонкім ліставым металам ці пластыкам заўсёды варта ўсталёўваць плоскія шайбы.

Памеры крапяжу

Па многіх прычынах вытворцы аўтамабіляў усё шырэй і шырэй ужываюць метрычны крапеж. Аднак, важна ведаць розніцу паміж выкарыстоўваным часам стандартным (званым таксама амерыканскім, ці стандарту SAE) і больш універсальным у сістэме мер метрычным крапяжом, бо, не гледзячы на вонкавае падабенства, яны не з'яўляюцца ўзаемазаменнымі.

Усе балты, як стандартныя, так і метрычныя класіфікуюцца па дыяметры, кроку разьбы і даўжыні. Напрыклад, стандартны ніт 1/2-13х1 мае падлогу цалі ў дыяметры, 13 віткоў разьбы на адзін цаля і даўжыню 1 цаля. Метрычны ніт М12-1.75х25 мае дыяметр 12 мм, крок разьбы (адлегласць паміж суседнімі віткамі) 1.75 мм і даўжыню 25 мм. Абодва ніта вонкава практычна ідэнтычныя, аднак не з'яўляюцца ўзаемазаменнымі.

У дадатак да пералічаных прыкмет, як метрычныя, так і стандартныя балты могуць быць ідэнтыфікаваны шляхам агляду галоўкі. Для пачатку, адлегласць паміж лыскамі галоўкі метрычнага ніта вымяраецца ў мм, тады як у стандартнага - у цалях (тое ж справядліва і для гаек). Як следства, стандартны гаечны ключ не падыходзіць для выкарыстання з метрычным крапяжом, і наадварот. Акрамя таго, на галоўках большай часткі стандартных нітаў звычайна маюцца радыяльныя засечкі, вызначальныя максімальны дапушчальны высілак зацягвання ніта (ступень трываласці). Чым больш колькасць засечак, тым вышэй дапушчальны высілак (на аўтамабілях звычайна прымяняюцца балты класа трываласці ад 0 да 5). Клас трываласці метрычных нітаў вызначаецца лічбавым кодам. Лічбы кода звычайна адліваюцца, як на стандартным крапяжы, на галоўцы ніта (на аўтамабілях звычайна прымяняюцца балты класаў трываласці 8.8, 9.8, і 10.9).



Таксама, па пазнаках класа трываласці, стандартныя гайкі могуць быць адрознены ад метрычных. Для ідэнтыфікацыі класа трываласці стандартных гаек ужываюцца кропкавыя пазнакі, проштамповываемые на адной з кантавых паверхняў гайкі, у то час як маркіроўка метрычных гаек вырабляецца з дапамогай ізноў-ткі лічбавага кода. Чым больш колькасць кропак, ці чым больш значэнне лічбавага кода, тым вышэй дапушчальны высілак зацягвання гайкі.

Тарцы метрычных шпілек таксама маркіруюцца ў адпаведнасці з класам іх трываласці. На буйныя шпількі наносіцца лічбавы код, тады як на драбнейшыя маюць маркіроўку ў выглядзе геаметрычных постацяў.

Варта заўважыць, што значная частка крапяжу, у асаблівасці класа трываласці ад 0 да 2, наогул не маркіруецца. У гэтым выпадку адзіным спосабам адрознення стандартнага крапяжу ад метрычнага з'яўляецца вымярэнне кроку разьбы, ці параўноўванне разьбярства з адназначна ідэнтыфікаванай.

Стандартны крапеж часта завуць таксама, у супрацьлегласць метрычным, крапяжом стандарту SAE, аднак, варта памятаць, што пад класіфікацыю SAE пападае толькі дробны крапеж. Буйны крепеж з неметрычным разьбярствам з'яўляецца крапяжом амерыканскага стандарту (USS).

Бо крапеж аднаго і таго ж геаметрычнага памеру (як стандартны, так і метрычны) можа мець розныя класы трываласці, пры замене на аўтамабілі нітаў, гаек і шпілек варта надаваць увагу адпаведнасці класа трываласці ўсталёўванага новага крапяжу класу трываласці старога.

Працэдура і парадак зацягвання разьбовых злучэнняў

Зацягванне большай часткі разьбовых злучэнняў варта праводзіць з намаганнямі, якія вызначаюцца патрабаваннямі Спецыфікацый, якія прыводзяцца ў пачатку кожнай Кіраўніка гэтага Кіраўніцтва (пад высілкам зацягвання крапяжу варта разумець прыкладаны да яго пры зацягванні крутоўны момант). Зацягванне з празмерным высілкам можа прывесці да парушэння цэласнасці крапяжу, тады як недацягванне яго вядзе да ненадзейнасці злучэння спалучаных кампанентаў. Ніты, шрубы і шпількі, у залежнасці ад матэрыялу, з якога яны выраблены і дыяметра разьбовай часткі, звычайна маюць строга вызначаныя дапушчальныя высілкі зацягвання, шматлікія з якіх, як ужо згадвалася вышэй, прыведзены ў Спецыфікацыях у пачатку кожнай Главы. Строга прытрымвайцеся прыведзеных рэкамендацый па намаганнях зацягвання прымяняецца на аўтамабілі крапяжу. Для зацягвання крапяжу, не згаданага ў Спецыфікацыях, варта карыстацца прыведзенай ніжэй картай дапушчальных момантаў. Прыведзеныя ў табліцы значэнні арыентаваны на крапеж класаў трываласці 2 і 3 (крапеж больш высокага класа дапускае зацягванне з вялікім намаганнем), акрамя таго, разумеецца, што вырабляецца зацягванне сухога (з незмазанай разьбой) крапяжу, укручанага ў сталёвую ці літую (ня алюмініевую) дэталь.

Памеры метрычных разьб

М-6	9 -12 Нм
М-8	19 - 28 Нм
М-10	38 - 54 Нм
М-12	68 - 96 Нм
М-14	109 - 154 Нм

Памеры трубавых разьбярстваў

1/8	7 -10 Нм
1/4	17 - 24 Нм
3/8	30 - 44 Нм
1/2	34 - 47 Нм

Памеры разьбярства амерыканскага стандарту

1/4 - 20	9 -12 Нм
5/16 - 18	17 - 24 Нм
5/16 - 24	19 - 27 Нм
3/8 - 16	30 - 43 Нм
3/8 - 24	37 - 51 Нм
7/16 - 24	55 - 74 Нм
7/16 - 20	55 - 81 Нм
1/2 - 13	75 - 108 Нм

Размешчаны па перыметры якой-небудзь дэталі крапеж (такі як балты галоўкі цыліндраў, паддона картара і розных накрывак) у пазбяганне дэфармацыі дэталі павінен аддавацца і зацягвацца ў строга вызначаным парадку. Парадак зацягвання і аддавання такога крапяжу прыведзены ў адпаведных Кіраўніках Кіраўніцтва. Калі спецыяльны парадак не агавораны, то, каб пазбегнуць скрыўлення кампанента, варта прытрымлівацца прыведзенай ніжэй інструкцыі. На першай стадыі ўсе балты ці гайкі павінны быць зацягнуты ад рукі. Далей, кожны з іх па чарзе павінен быць дацягнуты яшчэ на адно поўнае абарачэнне, прычым пераход ад аднаго ніта/гайкі да іншага павінен ажыццяўляцца ў дыяганальным парадку (крыж-накрыж). Далей, вярнуўшыся да першага ніта/гайцы, варта паўтарыць працэдуру ў тым жа парадку, зацягваючы крапёж яшчэ на паўабарота. Працягвайце працэдуру, зацягваючы кожны ніт/гайку на гэты раз ужо на чвэрць абарачэння за адзін падыход датуль, пакуль усе яны не апынуцца зацягнутымі з патрабаваным высілкам. Пры аддаванні крапяжу варта дзейнічаць у аналагічнай манеры, але ў зваротным парадку.

Разборка кампанентаў

Разборка ўсіх кампанентаў павінна ажыццяўляцца ў такой манеры, каб пры мантажы кожная дэталь магла быць усталявана на сваё ранейшае месца і правільнай выявай. Запамінайце характэрныя вонкавыя асаблівасці вузла, у выпадку неабходнасці, вырабляйце пасадачную маркіроўку дэталяў, усталёўка якіх на месца можа быць выраблена неадназначнай выявай (напрыклад, абсталяваная канаўкай упартая шайба на вале). Добрай ідэяй будзе размяшчэнне знятых дэталяў на чыстай працоўнай паверхні ў тым парадку, у якім праводзілася іх зняцце. Карысным апынецца таксама складанне найпростых схематычных замалёвак або пакрокавае фатаграфаванне дзейніка дэмантажу кампанента.



Пры аддаванні крапяжу імкніцеся вырабляць маркіроўку яго першапачатковага становішча на зборцы. Часта, усталёўка крапяжу і шайбаў на ранейшае месца адразу пасля зняцця адпаведнай дэталі дазваляе пазбегнуць блытаніны пры зборцы. Пры адсутнасці такой магчымасці, увесь крапеж варта складаць у адмыслова падрыхтаваную для гэтай мэты пабітую на секцыі і якая адпавядае выявай прамаркіраваная скрыня, ці проста па асобных прамаркіраваных скрыначках. Такая выява дзеянняў апыняецца асабліва карысным пры працы з кампанентамі, якія складаюцца з мноства дробных дэталяў, такімі як карбюратар, генератар, затамкавы механізм, панэль прыбораў ці элементы дэкаратыўнай абіўкі салона.

Пры адлучэнні электрычных кантактаў і раздымаў варта надаваць увагу маркіроўцы правадоў ці джгутоў з дапамогай скотчу з нанесеным на яго лічбавым ці літарным кодам.

Пракладачныя паверхні

На ўсіх аўтамабілях ушчыльняльныя пракладкі ўжываюцца для герметызацыі месца стыку спалучаных паверхняў двух або больш дэталяў і служаць для прадухілення ўцечак алеяў і вадкасцяў і падтрыманні ўсярэдзіне зборкі падвышанага ціску ці разрэджанні.

Часта такія пракладкі перад усталёўкай пакрываюцца вадкім ці пастообразным ушчыльняльным кампаўндам (герметыкам). Часта пад уздзеяннем часу, тэмператур ці ціскі адбываецца настолькі моцнае "прикипание" спалучаных паверхняў сябар да сябра, што падзел дэталяў становіцца цяжкавыканальнай задачай. У шматлікіх выпадках паспяховаму расчляненне такіх вузлоў дапамагае адстукванне кампанентаў звонку па перыметры стыку малатком з мяккім байком. Можна скарыстацца для гэтай мэты таксама і звычайным малатком, наносячы ўдары праз драўляную ці пластмасавую прастаўку. Не варта вырабляць абстукванне літых карпусоў і далікатных кампанентаў. Пры ўзнікненні такога роду цяжкасцяў заўсёды ў першую чаргу правярайце, ці ўвесь крапеж зняты.



Пазбягайце подрычаживания дэталяў пры дапамозе адвёрткі ці мантыроўкі, якія ўводзяцца ў вобласць стыку, бо ўшчыльняльныя паверхні пры гэтым лёгка могуць быць пашкоджаны, што ў далейшым прывядзе да развіцця ўцечак. Калі подрычаживания "прикипелых" элементаў зборкі пазбегнуць не атрымоўваецца, карыстайцеся для гэтай мэты ручкай ад старой кемнасці, але падушыце, што пасля ўсё якія ўтварыліся трэскі павінны быць старанна выдаленыя як з спалучаных паверхняў, так і знутры зборкі.

Пасля падзелу дэталяў іх спалучаныя паверхні павінны быць старанна зачышчаны з саскрабанне слядоў матэрыялу старой пракладкі. Зацвярдзелыя фрагменты могуць быць папярэдне размякчаны з дапамогай пераўтваральніка іржы або спецыяльнага хімічнага складу, пасля чаго выдалены з спалучанай паверхні скрабком. У якасці скрабка ў дадзеным выпадку можа быць скарыстаны адрэзак меднай трубкі з расплясканым і завостраным канцом. Выкарыстанне для гэтай мэты менавіта меднай трубкі рэкамендуецца, бо медзь звычайна мякчэй ужывальных у аўтамабілях матэрыялаў, што змяншае рызыку пашкоджання спалучанай паверхні. Рэшткі некаторых пракладак лёгка могуць быць выдаленыя з дапамогай меднай шчоткі, аднак, па-за залежнасцю ад ужывальнага метаду, спалучаныя паверхні павінны стаць абсалютна чыстымі і сухімі. Калі па якім-небудзь чынніку спалучаная паверхня апынулася пашкоджанай, перад зборкай кампанентаў запоўніце дэфекты прокладочным герметыкам. У большасці выпадкаў варта карыстацца незастывальным (ці часткова застываючым) герметыкам.

Парады па зняцці шлангаў

Увага! Калі Ваш аўтамабіль абсталяваны сістэмай кандыцыянавання паветра, ні ў якім разе не адлучайце ад кампанентаў сістэмы ніякія шлангі датуль, пакуль гасцінец не будзе разраджаны на фірмовай станцыі тэхабслугоўвання кампаніі Skoda або адмыслоўцам па сістэмах кандыцыянавання паветра.

Меры засцярог, якія варта выконваць пры зняцці шлангаў, вельмі блізкія да такіх пры дэмантажы пракладак. Пазбягайце пашкоджанні паверхняў штуцэраў і патрубкаў, на якія нацягваюцца канцы шлангаў, бо гэта можа з'явіцца прычынай развіцця ўцечак. У асаблівай меры апошняе адносіцца да працэдуры зняцця шлангаў радыятара. З прычыны адбывалых у гасцінцы сістэмы астуджэння розных хімічных рэакцый часцяком адбываецца "прикипание" гумы шлангаў да спалучаных паверхняў штуцэраў і патрубкаў. Для зняцця шланга ў першую чаргу прыслабце хамут мацавання яго на штуцары. Затым абцугамі ўхопіце шланг зблізку хамута і пачынайце круціць яго на штуцары/далучальным патрубку направа-налева. Працягвайце выкананне працэдуры да поўнага вызвалення шланга, затым зніміце шланг са штуцэра. Невялікая колькасць сіліконавай ці іншай змазкі, уведзенай у зазор паміж штуцэрам і шлангам палегчыць працу. Перад усталёўкай шланга вышмаруйце прылеглую да тарца ўнутраную яго паверхню, а таксама вонкавую паверхню штуцэра растворам мыльнай вады ці невялікай колькасцю сіліконавай змазкі.

Як крайні сродак, ці ў выпадку адназначнай неабходнасці замены шланга на новы, надзеты на штуцэр канец шланга можа быць разрэзаны нажом і затым аддзелены ад паверхні штуцэра. Пры гэтым імкніцеся не пашкодзіць нажом метал штуцэра/далучальнага патрубка.

У выпадку пашкоджання шлангавага хамута, заменіце яго на новы. Хамуты скручваецца тыпу звычайна слабеюць з цягам часу, таму, па-за залежнасцю ад стану, пры аказіі іх лепш замяняць на хамуты шрубавага тыпу.